世界文化之旅?探尋伊斯蘭世界

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2018-11-3 青野星漢

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假設(shè)你是搭乘飛機(jī)從高空上降臨到伊斯法罕，那一定是你的損失，因?yàn)闊o論如何你也不會(huì)感受得到，古波斯與波斯本土的差異。也不會(huì)感受到，奔馳在谷地與沙漠之間的巨大落差，是如何在這片古老的土地上生生不息。

我們抵達(dá)的時(shí)候，時(shí)值7月流火，我們無法在這個(gè)國家租到一輛車來自駕，所以只能租上一輛私家車和司機(jī)一路開往伊斯法罕。初到伊斯法罕，這座伊朗第二大的城市，主干道上樹木林立，車輛熙熙攘攘卻也井然有序。

車子開至南部的城郊，我們才意識到屬于德黑蘭特有的混亂和喧鬧逐漸在淡化，滿街遍布的銀行、金店、換幣店、水煙店、飲食店等，一個(gè)個(gè)被我們甩在了身后，有一點(diǎn)逃離德黑蘭的意境。德黑蘭的一切，變成一抹帶著似圓頂清真寺尖角的云，飄在了西面。

在開往伊斯法罕的數(shù)百公里路上，充滿了空曠、無盡、荒蕪。路邊沒有商店，也沒有了嘈雜的人群，一路上除了偶爾看到一片石油鉆井以外，只能望見干涸的戈壁。當(dāng)我們的司機(jī)扭出他的收音機(jī)里的那些波斯音樂的時(shí)候，我才逐漸意識到，我正在前往一片極為古老的土地。這片土地向歷史的長河伸展著，帶著空茫無際，仿佛我是這空茫的一部分。帶著屬于外國旅人的盲目自大來到曾經(jīng)屬于波斯古國的土地，對著這片土地上幾千年的歷史完全不著要領(lǐng)。我開始責(zé)問自己，你對波斯歷史了解多少呢？你能說得上也就是斯巴達(dá)和薛西斯，那么之后的諸多個(gè)朝代呢？阿黑美尼德王朝、賽琉古王朝、安息國、薩珊王朝等他們誰比羅馬和拜占庭更為強(qiáng)大？而又是從什么時(shí)候起，古波斯這片土地開始信仰伊斯蘭呢?

帶著這些似解非解的疑問，我們的司機(jī)稍作休息，停下了車。我走出車外，四周的風(fēng)景并不是缺少色彩。路邊有悲傷的石頭和無人認(rèn)領(lǐng)的垃圾，躺在馬路上的屬于汽車的某個(gè)殘骸像個(gè)被拋棄的嬰兒尸體；遠(yuǎn)處有牧羊人的背影，戈壁植被倔強(qiáng)的生長，仿佛像枯萎了波斯文明。不遠(yuǎn)方有崎嶇的山脈，山脊赤裸而陡峭，無法讓人歡快。被我踩斷了的枯枝，伴隨著“咔咔”的聲音發(fā)出屬于大地的氣味，這里就像一片歷史空蕩蕩的候客廳。我等在這里，等時(shí)間為我去開啟在伊斯法罕存在過的古波斯。

抵達(dá)伊斯法罕時(shí)，窗外陸續(xù)出現(xiàn)典型的伊朗建筑——泥土房子，這是一種用泥土和麥稈混合之后，抹上墻體風(fēng)干而成的建筑。這原始而古老的建筑，一瞬間給我一種奇異的感覺。我的腦海中開始浮現(xiàn)孔雀帝國、居魯士大帝、色諾芬、希羅多德、拜火教、查拉圖斯特拉、哈菲茨、魯米等古波斯遺留給外界的名詞。此時(shí)此刻，行人越來越多，路邊再現(xiàn)各種商店，由談話聲叫賣聲汽車鳴笛聲等組合的交響曲進(jìn)入了高音部，交通越來越擁擠?？諝庵校瑐鱽砑怃J而冗長的穆斯林叫拜聲，這是伊斯蘭的禮拜前的宣禮聲，這身音響徹全城，震耳欲聾，延綿不絕縈繞在人的耳邊。一瞬間，我感覺到我的全身毛孔張開了，精神振奮，我感覺自己被這難以形容的叫拜聲，一時(shí)震撼到了，但又無法言喻這種盲目的震撼。我仰頭望過去，遠(yuǎn)處的某個(gè)清真寺的塔尖帶著璀璨刺目的藍(lán)色在夕陽的光輝下，孤傲地指向天空。這片風(fēng)景，正是伊斯法罕的前奏。

漫游伊斯法罕的伊瑪目廣場

始建于17世紀(jì)的薩法維王朝，曾經(jīng)是世界上第二大廣場，作為絲綢之路的重鎮(zhèn)，這里匯聚了世界各地的商旅。廣場的四周建筑也都是有著幾百年歷史的古建筑，西面是阿里卡普宮、南面是伊瑪目清真寺，東面是謝赫洛特芙拉清真寺，北面是巴扎。游客可以搭乘馬車環(huán)廣場一周，體驗(yàn)當(dāng)年波斯君王視察臣民的感覺。

當(dāng)清晨的第一縷陽光落入藍(lán)色清真寺的尖頂?shù)臅r(shí)候，宣禮的叫拜聲并再度的響切全城，這一切就如何一百年前，五百年前，甚至一千年前的情景一般無二，只要晨曦初露，叫拜聲就必然響起。我一邊吃著典型的伊朗人早餐——紅茶、奶酪、煮雞蛋、烤餅面包和各種果醬，一邊翻閱著一本有關(guān)于波斯城市地名來源的書。原來，“伊斯法罕”在古波斯語的發(fā)音是“斯帕罕”，其直譯的意思是“軍隊(duì)”。在古代，這里曾是軍隊(duì)與商旅的集結(jié)的地方，由此而得名。

伊斯法罕地處伊朗的中部，位于舉世聞名的扎格羅斯山脈和庫赫魯山脈的，是伊朗南北來往的必經(jīng)之路，交通地位顯著。同時(shí)，它是伊朗的第三大城市，屬伊斯法罕省的省會(huì)。作為伊朗最古老的城市之一，它建于公元前4、5世紀(jì)的阿黑門尼德王朝時(shí)期，后來多次成為歷史上王朝首都。作為沙漠谷地城市的伊斯法罕，它的風(fēng)景相對優(yōu)美。在歷史上的全盛時(shí)期，它曾擁有過一千多座宮殿，來往于此的歐洲各國君王、達(dá)官顯貴顯然是絡(luò)繹不絕；交通上的便利，讓這里成為東西方商貿(mào)，乃至絲綢之路的集中地。歷史上，著名的“波斯商人”在這里建造過無數(shù)絲綢之路客棧，因此，又被稱為“絲路之都”。我們可以想象，在當(dāng)時(shí)的伊斯法罕，街道兩旁商鋪遍布，各種商品琳瑯滿目，人來人往的伊斯法罕在歷史的車輪中富甲一方。難怪，16世紀(jì)法國詩人雷尼爾來到伊斯法罕，曾給予它“伊斯法罕半天下”的美譽(yù)。

回味著它的歷史，我們開始走入伊斯法罕市中心，來到了伊斯法罕人為之驕傲的伊瑪目廣場（imam square）。1979年，伊瑪目廣場被列入世界文化遺產(chǎn)之后，慕名而來的旅客并開始密集的散落在廣場上。和大多數(shù)廣場相似，伊瑪目的廣場呈長方形，和波斯建筑相似；它的設(shè)計(jì)以平行對等作為首要，長度為560米，寬度為165米，是僅次于中國的天安門廣場的世界第二大廣場。整個(gè)廣場在合適的比例下，顯得異常的莊嚴(yán)與壯觀，仿佛象征著波斯民族輝煌昔日的璀璨文明。

它由薩法維王朝國王阿拔斯一世（Abbas I），于1598年開始修建，最初只是一座皇家用途的廣場，主要用于閱兵、慶典、觀賞馬球、行刑等。如今這座廣場，新建了大型噴泉水池和綠地，成了伊斯法罕市民休憩的好場所，夜晚的時(shí)候，伊斯法罕的當(dāng)?shù)鼐用?，聚集在此或喝茶或聊天或野餐，人民熱愛在廣場上乘涼與打發(fā)閑暇時(shí)間。廣場的周圍，坐落排列著宏偉精美的古伊斯蘭風(fēng)格的建筑，這些古代建筑群，有伊瑪目清真寺（Imam Mosque）又稱國王清真寺、伊斯法罕大巴扎、謝赫·魯特福拉清真寺、阿里普卡宮殿（Ali Qapu Palace）、星期五清真寺等。

值得一提的是，廣場的四周都是回廊，回廊內(nèi)遍布排列著有各式各樣的店鋪，香料店、地毯店、水煙店、手工藝店鋪等，它們像士兵一樣，無比整齊的排列在建筑的邊緣。和這些店鋪相連接的，是屬于伊斯法罕的大巴扎（The Great Bazar），巴扎是集市的意思。這個(gè)巴扎的設(shè)計(jì)是沿著廣場的一側(cè)，假設(shè)跟著線路走上一圈，你可以看到尚存的古代皇家集市的各色店鋪，古波斯傳統(tǒng)的手工藝，得到了很好的保留。走在其中，你會(huì)聽到丁丁當(dāng)當(dāng)打鐵的聲音，你以為歷史輾轉(zhuǎn)，你回到那個(gè)你想象中的古波斯朝代。循聲而去，那是一家傳說延續(xù)了千年的鋪?zhàn)?，上了年紀(jì)的手工藝匠人穿著當(dāng)代的服飾，用著現(xiàn)代繁復(fù)的工具，將一張鐵皮或者是銅皮反復(fù)敲打，一幅幅圖案精美的古波斯手工藝品出現(xiàn)在眼前。鐵器、銅器、漆器、瓷器等都在這里誕生，他們有的是現(xiàn)場制作，有的來自于伊朗的其他城市，從早到晚，喧鬧聲永不止息，精力無限。

我在廣場的茶館中，學(xué)著伊朗人，席地而坐在古波斯精美的地毯上，看著眼前的精美的古建筑，這生氣騰騰的廣場和喧鬧迷人的大集市，一切景象似乎和歷史上的昨天相差無幾。阿巴斯的歷史已經(jīng)作古遠(yuǎn)去，十幾個(gè)世紀(jì)的灼熱歲月，沒有將伊斯法罕繁華時(shí)期的藝術(shù)成就洗滌褪色，它依然在此熠熠生輝，仿佛從未間斷。千千萬萬的旅者，慕名而來，激動(dòng)的被伊斯法罕的獨(dú)特和神秘傾倒。英國著名旅行家羅伯特·拜倫，在他的《穿行內(nèi)陸亞洲》一書中提到伊斯法罕表示：它偷走了我的心。

步行在商鋪街，隨處可聽到叮叮當(dāng)當(dāng)?shù)那么蚵?，這是巴扎里的手工匠人在制作手工藝品，商品琳瑯滿目，很容易挑花眼哦！中午清真寺休息，我們穿過巴扎在一家街邊小店吃完午飯前往伊斯法罕聚禮清真寺。初進(jìn)入，很多都在修復(fù)中，破敗的跡象隨處可見，甚至都看不到華麗的穹頂，直到從東面的門步入清真寺內(nèi)部廣場，才發(fā)現(xiàn)這個(gè)建筑群的龐大。這里體現(xiàn)了800多年宗教建筑的演變，兼具塞爾柱克、蒙古和薩法維時(shí)代的特點(diǎn)。幾何造型的馬賽克圖案，棱角分明的裝飾線條，泥磚構(gòu)成的石柱和穹頂組成了伊朗最具歷史內(nèi)涵的清真寺。

下午五點(diǎn)多再次來到伊瑪目廣場，厚厚的云層透過一束陽光打在西側(cè)的建筑上，不時(shí)有繞廣場的馬車經(jīng)過，也有很多當(dāng)?shù)厝思以诓萜合囟?，比中午來時(shí)更加的熱鬧。穿過巴扎去嘗了LP上推薦的布丁，再次確認(rèn)伊朗人好喜歡甜食。

伊斯法罕，獨(dú)特的清真寺建筑群

該如何去對你描述一座無與倫比的清真寺？又該如何去對你解釋，在清真寺碩大空無一物的穹頂下，對這一片空曠的建筑內(nèi)部發(fā)出的驚嘆？似乎詞匯在這樣一片，將力學(xué)原理詮釋到極致的如同真空的景象中，失去了力量。這樣一種將自然發(fā)揮到頂點(diǎn)的建筑；這樣一種將物理力學(xué)體現(xiàn)到完美的建筑；這樣一種樸素又無比反復(fù)的建筑；應(yīng)該用哪一個(gè)詞匯來形容它呢？

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我在這樣的詰問中，不知不覺的走到伊斯法罕最大的清真寺門口——伊瑪目清真寺（Imam Mosque）；它又名國王清真寺（Shah Mosque），1979年著名的伊朗伊斯蘭革命后，它被重新命名改成今天的伊瑪目清真寺。這的確是一座人類文化的結(jié)晶，非常令人驚嘆，作為是波斯建筑的典范和世界最美的清真寺之一，它早已被錄入世界遺產(chǎn)。站在清真寺的門口，兩側(cè)的叫拜塔高高地聳立，指向天空，像兩只富有力量和權(quán)力的鐵拳，讓人一瞬間就被其宏偉的氣質(zhì)給征服。

它始建于1612年，直到1638年竣工，建筑外墻大量地運(yùn)用了七色馬賽克藍(lán)色瓷磚，鑲嵌工藝精湛，圖案精美，其高高的穹頂在阿拔斯一世統(tǒng)治的最后一年才得以完工。清真寺的正門為傳統(tǒng)的伊斯蘭建筑的壁競式，蜂窩狀門廊巧妙的拱頂。大門是鍍銀的，正門高達(dá)30米，門上寫有許多古波斯詩文，由當(dāng)時(shí)著名書法家用美麗的波斯文納斯塔利克體書寫的。門的外墻上用七彩藍(lán)瓷磚鑲嵌出精美的阿拉伯圖案和各種幾何圖形。

讀到一個(gè)故事，說的是在建筑該清真寺的初期，為了滿足阿巴斯大帝對伊瑪目廣場長方形的布局構(gòu)造，而又不和清真寺的禮拜大殿朝向問題相沖突。伊瑪目清真寺的建筑師們可以說是費(fèi)勁了心思，最后得出的解決方案是清真寺大門和兩旁的宣禮塔朝向正北，清真寺的正殿和另外兩座宣禮塔朝向西南伊斯蘭圣地麥加，于是，大門與正殿形成了一個(gè)獨(dú)特的45°角，世界上僅此一座清真寺是如此特別的格局。繁復(fù)而悅目的藍(lán)色穹頂帶出華麗之氣，精致的七彩藍(lán)色瓷片呈放射狀排列錯(cuò)落有致的鑲嵌在圓頂，看似簡潔的線條，呈完美的弧度伸展在建筑的頂端。一種富麗堂皇、飄然欲飛的氣質(zhì)在藍(lán)色穹頂上徜徉。中心位置上排列的幾塊黑石, 正是建筑師設(shè)計(jì)的巧妙之處，半圓的設(shè)計(jì)就像天然的喇叭, 聲音從這里傳出去，可以馳騁千里。

總而言之，和所有的阿拉伯藝術(shù)一樣，它最大的特點(diǎn)就是不表現(xiàn)人性，換一種說法則是，人的形象是不可以出現(xiàn)在這樣的場合中的。這似乎和文學(xué)、歷史、人類情感毫無關(guān)系，因?yàn)槌サ窨坛鰜淼难b飾，和無比反復(fù)的幾何圖像，這里似乎什么都沒有。沒有古老的壁畫對你訴說上帝的各種故事，也沒有龐然的大佛雕像或坐或臥倒的各種姿態(tài)。存在在這里的只有實(shí)實(shí)在在的由石頭、土壤、顏料等物質(zhì)建筑的穹頂、拱門、柱子和墻壁。

我從一座清真寺走向另外一座清真寺，帶著自己對伊斯蘭教的一知半解。來到了位于伊瑪目廣場東側(cè)的謝赫?盧特夫勞清真寺（Sheikh Lotfolah Mosque）。這是一座，原先僅限皇室家眷專用的禱告場所，外觀依舊是典型的波斯伊萬式風(fēng)格，即三面墻，另外一面完全開放。設(shè)計(jì)在這個(gè)清真寺毫無特殊而言，簡簡單單倒是顯得像個(gè)特別的存在，它既無宣禮塔，也沒有方形的庭院。但它的內(nèi)部卻極盡奢華，不同于傳統(tǒng)的清真寺以藍(lán)色基調(diào)，這座清真寺是檸檬黃色，建筑用料和裝潢藝術(shù)皆屬上乘。最妙的是內(nèi)部瓷磚從墻角到上方的穹頂，由藍(lán)色逐漸過度成金黃色連同粉紅色的窗格；透出的光線使得室內(nèi)像是被施于了魔法般，會(huì)隨著一天內(nèi)日照的時(shí)間，光線的折射變化而變化；呈現(xiàn)出不同的瑰麗色彩，牽引著人的視線，讓人迷惑是否置身于一座美輪美奐的海市蜃樓。

還沒有走出謝赫?盧特夫勞清真寺的華麗，兩個(gè)披著黑色長袍的女人，在我眼前飄過，消失在拐角處，瞬間我回到了現(xiàn)實(shí)。廣場的對面是阿里卡普宮，位于伊瑪目廣場西側(cè)，是阿巴斯大帝和后妃們居住的地方，也是阿巴斯大帝接見、招待外國使節(jié)的地方。我登上了宮殿，總共有六層；二樓的庭臺非常開闊，高如桅桿的柱子支撐著屋頂，高臺后方是擁擠的樓房和狹小的臺階；庭臺上，曾經(jīng)是閱兵、觀看馬球的場所；我站在此處，想到我每走過的一處，都有可能會(huì)是阿巴斯大帝曾經(jīng)走過、坐過、躺過之處。

說到阿里卡普宮內(nèi)部，同樣又是繁復(fù)到無以復(fù)加的精美裝飾，唯一不同的是，它的風(fēng)格是鏤空，帶著點(diǎn)神秘主義，象征著無限無窮。除去花朵的幾何圖案，還有色彩華麗的鳥畫在天花板上，有些墻上依稀可見畫滿了人的形象，可惜已經(jīng)千瘡百孔。如今，因?yàn)樽诮虇栴}（伊斯蘭教禁止畫人和眼睛，因認(rèn)為此舉有褻瀆真神之意。），不是被刮掉了眼睛和面孔，就是失去了頭顱。拱窗支撐起來的天臺，仿佛凌空而飄的魔毯，無數(shù)疑似長頸花瓶、古琴長簫的浮雕壁畫，體現(xiàn)了阿巴斯這一代盛世君王奇異不俗的審美情趣。

我走進(jìn)了廣場南部的最后一座清真寺，這是一座大小僅次于伊瑪目清真寺的星期五清真寺。我?guī)е蝗A麗繁冗的色彩弄得有些疲倦的雙眼，緩慢的在星期五清真寺的拱門之下邁開步子，打算做最后的告別?？墒?，我驚訝的發(fā)現(xiàn)，這里才是我最為喜愛的地方，每一處都散發(fā)著古樸原始之美，狂野粗糙的磚石，遞增或遞減的做著幾何線條交織游戲，帶著一種調(diào)皮的生動(dòng)，將我的倦意一掃而去。一瞬間，這里變成了一片凈土，沒有藍(lán)色主調(diào)，沒有七彩的瓷磚，更沒有瑰麗的花朵枝葉重疊反復(fù)。只有石磚，在奇數(shù)偶數(shù)中反復(fù)堆砌，一根根的石柱宛若士兵一般，有規(guī)律的散落有致，密密麻麻的像一片森林；頭頂則是石磚制成的天幕，跟著石磚的紋路細(xì)細(xì)的看過去，極簡主義在這里化作完美，井然有序的線條，編織成一抹無視物理力學(xué)的美景。

更為美妙的是，這一切是如此沉默，寂靜在此似乎成為一種語言，我伸出手指拂過這些石磚砌成的立柱，仔細(xì)端詳，一千年前形成了凹槽，帶著一種永恒的痕跡依然存留在此。我默默的走過一根又一根石柱，朝著清真寺內(nèi)部庭院走去；只見鴿子們從天空飛入，又在光線和陰影中飛進(jìn)飛出，它們一定想在這片古老中捕捉點(diǎn)什么。此時(shí)，我的腦海中跳出古波斯詩人哈菲茨的一首詩：當(dāng)我今天/穿過這世界的集市/我不想這么快就跨過/神手掌上這一條美麗的掌紋……

伊斯法罕簡介：

伊斯法罕，伊朗中部城市、伊斯法罕省省會(huì)。人口92.7萬（1982年），居民中波斯人占總?cè)丝?7.3%，突厥人占6.2%，盧里人占3%，庫爾德人占0.8，此外還居住著少數(shù)巴赫蒂亞里人和亞美尼亞人。伊朗第三大城，位于扎格羅斯山和庫赫魯山的谷地中、扎因代河畔，海拔1，590米。

伊斯法罕是伊朗最古老的城市之一，建于公元前4、5世紀(jì)的阿契美尼德王朝時(shí)期，多次成為王朝首都。為南北來往所必經(jīng)之路，著名的手工業(yè)與貿(mào)易中心。

“伊斯法罕”一名源自波斯語“斯帕罕”，意思是“軍隊(duì)”，古時(shí)這里曾是軍隊(duì)的集結(jié)地，由此而得名。

公元11、12世紀(jì)塞爾柱帝國時(shí)，該城曾為首都。薩法維帝國時(shí)期（1501－1736年），該城處于全盛時(shí)期，商賈云集，八方賓客匯聚，市內(nèi)多數(shù)建筑物和清真寺都是那時(shí)建造的。伊朗有諺語說“伊斯法罕半天下”，反映了該市當(dāng)時(shí)的繁榮景象和深遠(yuǎn)影響。

歷史上，伊斯法罕就與中國有著密切往來，并于1989年5月，與我國西安市結(jié)為友好城市。